Гуме
Не ходају по снегу и леду у сандалама - аутомобил такође треба променити за зиму. О зимским гумама је доста писано, па ћемо се укратко подсетити само главних тачака.
Гуме означене за зимску употребу су: «M+S» («Mud+ Snow» значи блато + снег), «W» («Winter», или зима). Ови натписи су понекад праћени пиктограмима у облику пахуљице или облака.
Боље је да изаберете гуме мало уже од оних које користите лети - наравно, у границама дозвољених величина за ваш аутомобил. Газећи слој треба да гура кроз кашу снега и блата на тврду подлогу, уске гуме се боље носе са овим задатком.
Зими је непожељно користити гуме за све сезоне - оне које су означене индексима «AS» («All Seasons» - сва годишња доба) или «AW» («Any Weather» - свако време).
«Зима» њихове могућности су слабе; могу се сматрати целогодишњим у пуном смислу те речи само ако је реч о Европи са мало снега, а не о Русији.
Гуме са клиновима боље пријањају на леду и снегу од гума без клинова. Али на чистом коловозу, при кочењу на шиљцима, повећава се вероватноћа блокирања точкова, клизања и зауставног пута: челични шиљци добро клизе по асфалту. Опасност је и у томе што возачи слепо верују у шиљке и кочећи на асфалту од њих очекују исти задављење као на леду. Иначе, зимске гуме нових генерација нових генерација без клинова на клизавој површини не понашају се ништа лошије од оних са клиновима.
Неки возачи зими стављају гуме са клиновима само на погонске точкове. А на следбеницима остављају... лето. Не ради то, опасно је. На клизавом путу, вероватноћа рушења пара точкова без шипова је веома висока чак иу релативно безопасним ситуацијама - коефицијенти адхезије и отпора на клизање се превише разликују.
Мотор
Главни проблем зими је покретање хладног мотора. Чешће се јавља у односу на карбураторске моторе, али у јаком мразу може се сусрести и власник аутомобила са мотором опремљеним системом за убризгавање. Разлози су познати – згуснуто уље, пад капацитета батерије и слабо испаравање бензина. Посебно ћемо размотрити уља и батерије, али за сада неколико речи о искуствима земаља са хладном климом, где се широко користе предстартни електрични грејачи, као нпр «котлови» у систему за хлађење мотора. Одвезао сам се до куће или канцеларије, укључио утикач у утичницу, укључио тајмер... До правог тренутка мотор ће се загрејати, а неки дизајни грејача омогућавају и унутрашње грејање.
Електрични уређаји за грејање су представљени на руском тржишту већ неколико година. Најпопуларнији су фински грејачи, који могу бити опремљени тајмерима.
Главни недостатак електричног грејања је то што кућа или канцеларија треба да имају посебан штит са утичницом. Излаз је аутономни грејач на течно гориво, који је такође уграђен у систем хлађења мотора и ради на принципу топловодног котла. Гориво за то је бензин или дизел, у зависности од тога на шта ради мотор вашег аутомобила.
Предност система грејања такође лежи у чињеници да када се користе, ресурс мотора се повећава. Свако покретање хладног мотора на -20°Ц је еквивалентно вожњи од 800 км. Иначе, према савременим погледима, мотор ће брже достићи радну температуру, а његово хабање ће бити мање ако након покретања не стојите мирно, већ почнете да се крећете што је брже могуће, избегавајући, наравно, превелико оптерећење на Мотор.
Уље
Замена уља се обично врши у односу на километражу аутомобила, а не на годишње доба. Огромна већина модерних моторних уља је у овом или оном степену погодна за све временске услове. Сматра се да је потребно попунити оно што је произвођач прописао у упутству за употребу аутомобила. Али зиме су различите - и топле и бљузгаве и мразне. И потпуно је нејасно да ли је произвођач претпостављао да ће његов аутомобил радити у условима руске зиме и да ће му требати нафта «хладније».
Ако одлучите да одступите од захтева упутства, при избору уља можете једноставним триком утврдити његову температурну подобност – ради сигурности. Назовимо овај трик «правило 35».
Означавање моторног уља мора укључивати ознаку његове класе вискозитета према САЕ скали. На пример: 15В-40. То значи да ово уље има вискозитет на «негативан» температуре испуњава услове за зимска уља класе 15В, а на «позитивним» - летња уља класе 40.
запамти број «35». Ако од тога одузмете «зима» индекс вискозности (у нашем примеру јесте «15»), онда добијате вредност која се зове гранична температура пумпања, тј. температура на којој уље још увек остаје течно: 35–15=20. То значи да се уље 15В-40 може користити на температурама до -20°Ц.
Сходно томе, што мање «зима» индекс вискозитета, уље «хладније»: 10В - до -25°С; 5В - до -30°С.
То је оно што је «правило 35» - једноставно и корисно.
Акумулаторска батерија
Мраз је ударио, а акумулатор, који је јуче жустро окретао стартер, то одлучно одбија. Није ни чудо: када сте га последњи пут наплатили?
Ако је батерија релативно «млад» (до 3-4 године), онда је у ишчекивању зиме довољно да га оперете напољу, очистите терминале и потпуно напуните (ако је аутомобил стално радио у граду, пуњење батерије је вероватно далеко од номиналног). Ако је батерија стара и не пуни се до номиналног капацитета, мењајте без оклевања, иначе ће вас изневерити зими - капацитет толико опада са смањењем температуре, а онда је и повећана потрошња енергије: грејач, грејање седишта, светлост, «брисачи», грејач задњег стакла...
Према мишљењу стручњака, просечно трајање «пун живот» трајање батерије је око 12 месеци, затим постепено «венуће». А врхунац продаје стартер батерија, према продавцима, пада управо на јесен.
Времена када је власник аутомобила био срушен у потрази за новом батеријом давно су прошла: разноликост брендова и модела на полицама продавница заслепљује очи. Коју одабрати је лична ствар свакога. Напомињемо само да се на тржишту сада могу разликовати две групе цена: батерије које коштају преко 60 долара (обично до 100 долара), као што су Босцх, Стецо, Америцан, Фиамм и батерије испод 60 долара (Мутлу, Инци, Центра, САЕМ итд.).
Веће цене батерија прве групе условљене су напреднијом технологијом њихове производње. Ове батерије су генерално категорисане као без одржавања. Посебни типови електролита и херметички дизајн таквих батерија повећавају њихов ресурс и обезбеђују високе струје покретача, што гарантује покретање радилице мотора чак иу тешким мразима. Водећи произвођачи сада обавезују употребу технологије слагања плочица, због чега је могуће избећи кратак спој батерије у случају њиховог уништења.
Јефтиније батерије захтевају периодично одржавање - проверу густине електролита и мерење његовог нивоа.
Често, приликом куповине нове батерије, покушавају да изаберу већи капацитет, тако да се батерија уклапа у простор који јој је додељен. Али капацитет није поента. Много важнија је струја покретача коју обезбеђује батерија. На крају крајева, чак и са батеријом великог капацитета, овај индикатор (због високог отпора) може бити нижа од батерије са мањим капацитетом. Осим тога, батерија великог капацитета захтева већу струју пуњења, коју алтернатор вашег аутомобила неће обезбедити, а батерија ће се током рада све више празнити, што ће се жалосно одразити на њен животни век.
Када купујете батерију која се разликује од стандардне, обратите пажњу на локацију њених терминала: постоје батерије «обрнути поларитет», до терминала до којих жице вашег аутомобила можда неће доћи.
Систем за паљење
Пре почетка зиме, не заборавите на високонапонске жице. После пар година вожње на нашем «слана» препоручљиво је да их замените на путевима, најбоље је користити жице са силиконским омотачем, које су мање осетљиве на промене температуре. Поред тога, на њима се не формира мраз, што је често разлог одсуства варнице. Уобичајени узрок кварова у систему паљења може бити корозија или лоше затезање терминала акумулатора.
Одвојено - о свећама. Обично се мењају сваких 15-20 хиљада км, тј. једном у годину и по дана (неке ултрамодерне свеће могу да издрже 100 хиљада километара или више). штедети на свећама (запалити, очистити и подесити празнине) не вреди. Замените свећице најмање једном годишње - то је јефтино. Уградите нове свећице пре зиме.
Систем снабдевања
Често је систем напајања узрок незадовољавајућег рада мотора зими. И све због акумулираног кондензата воде у резервоару за гориво. Ако у резервоару постоји чеп за одвод, вода се једноставно може испразнити; ако не, онда «неутралисати», применом такозваних измењивача влаге. Скоро сви водећи произвођачи аутохемијске робе (STP, Loctite, Wynns, Aspokem) нуде сличне лекове: сипају у резервоар за гориво, постепено чисте систем напајања.
Неће бити сувишно уградити нови филтер за фино гориво, уверите се да су ињектори чисти.
Тело
Зима није најбоља сезона за аутомобил, посебно када се вози по улицама које су јако посуте сољу. У том периоду је каросерија максимално изложена корозији, па је његова антикорозивна обрада веома пожељна. Међутим, према речима запослених у неким овлашћеним сервисима, за велики број нових страних аутомобила, посебно са поцинкованом каросеријом, фабричка обрада је сасвим довољна.
Антикорозивна обрада захтева стриктно поштовање технологије, и иако их готово сви произвођачи заштитних материјала производе у амбалажи за домаћу употребу, ипак је пожељно да се третман обави у специјализованом сервисном центру. Вреди унапред сазнати на којој технологији се то изводи. У сваком случају, пре наношења заштитног премаза на дно и лукове, машина се мора очистити од прљавштине, опрати и темељно осушити.
Зима је тежак тест за фарбање каросерије. Нагле промене температуре, снег помешан са сољу, ледена кора - све ово доводи до појаве микропукотина у боји. Површина тела може се заштитити специјалним једињењима погодним за употребу на ниским температурама, као што су Плус Тефлон или Цолор Магиц. Третман овим препаратима се спроводи отприлике једном месечно након обавезног прања и сушења аутомобила.
Питање где држати аутомобил зими заправо се обично не исплати: они који имају гаражу држе га у гаражи, они који га немају на улици. Чудно, са становишта безбедности тела (од корозије, а не од крађе) између путовања и ноћу је боље оставити аутомобил на улици - са хладним телом, процес корозије је спорији. У хладној гаражи, топлота коју генерише аутомобил је довољна да га мало загреје, а отопљени снег и со неко време активно раде свој прљави посао. Па, у топлој гаражи, чак и ако сте аутомобил темељно опрали од соли одоздо, он ће стајати мокар целу ноћ...
Стакло
Видљивост није само удобност, већ и сигурност. Стога је тешко подсећати да брисачи ветробранског стакла, дување и грејање прозора морају бити у добром стању. Слободно баците четке које остављају мат трагове на стаклу. А када купујете нове, покушајте да изаберете брендиране - Босцх, ИТЕ, Цхампион итд.
Становници северних региона могу испробати загрејане четке које су повезане на мрежу на возилу; не тако давно су кренули у продају.
Сада директно о наочарима. Боље је поверити њихов преглед специјалисту, али ни лична контрола неће шкодити. Чак и мали чип на ветробранском стаклу у првом мразу након јесење кише претвориће се у пуну пукотину. Постојеће технологије поправке омогућавају отклањање таквог квара без уклањања стакла. Лакше је и јефтиније од замене стакла.
Још један «зима» Проблем је замагљивање прозора. Са добрим вентилационим системом то се ретко дешава, али... Помаже коришћење течности против замагљивања, попут Анти-Фог или Невер Фог, које су довољне да се наносе на стакло једном недељно.
Оперативни материјали
Сви потрошни материјали, укључујући антифриз и хидрауличне течности у актуаторима кочница и квачила, имају свој радни век. Ако се појави и најмања сумња, није потребно узимати из радијатора део антифриза који је од старости постао браон или зелен и стављати га у замрзивач на испитивање. Замените антифриз. И не штедите новац куповином сумњивих лекова без етикета и сертификата - то ће коштати више.
Ништа мање пажљиво треба приступити избору антифриза за прање стакла. Ово је на селу на -20°Ц под точковима сувог и чистог снега. А у Москви, чак иу јаком мразу - прљава масна каша, коју четке вољно размазују по стаклу, претварајући га у непрозирни беличасти филм. Због тога је снабдевање течности у резервоару за прање ветробранског стакла предуслов за безбедну вожњу. Али када купујете течност са тачком смрзавања од -20°Ц, немојте се ласкати и не разблажити је, чак и ако је напољу -10°Ц. Пракса показује да се у покрету течности са тачком смрзавања од -40°Ц смрзавају на ветробранском стаклу чак и на десет степени испод нуле, ако се стакло не загрева (на питање исправности система вентилације и грејања).
Течности за прање ветробранског стакла против смрзавања обично садрже адитиве који ефикасно уклањају прљавштину и чисте стакло. Неке од њих, истина, превише пене, али су и много боље од јефтине вотке коју неки радије сипају у резервоар.